一路向北---图瓦人最后的村庄

作者：郭宪伟

    第二天，我们从布尔津向北行进，进入阿尔泰山脉。在云雾缭绕的山路上走了200多公里后，从贾登峪往右拐，来到一个叫禾木村的地方。

这里距俄、哈、蒙三国边界仅有几十公里。

   新疆北部阿勒泰地区是哈萨克人的聚族区，然而在阿尔泰深处，却隐藏着一个鲜为人知的民族——蒙古族图瓦人部落。关于图瓦人来源有几种说法，其中之一是说俄罗斯有个图瓦共各国，那里的图瓦人是当年成吉汗西征时留下的后裔，500年前，一部分图瓦人从当地分裂出来，长途迁徙到了喀纳斯地区定居。另一说是成吉思汗远征欧洲凯旋回来，路过喀纳斯时，留下了一支战功卓著的部队——图瓦部落，大汗划出喀纳斯地区为其封地，让他们在此定居，繁衍生息。于是图瓦人便在阿尔泰山里一呆就是几百年。这两种说法大同小异，都与成吉思汗有关。据说在喀纳斯漫长的岁月里，他们顽强地保留着蒙古族的生活习俗，狩猎放牧，逐水草而居，尊成吉思汗为祖先，信奉萨满教。也许是大山里寒冷的自然条件，也许是异族的驱赶杀戮，这个部落留下的人并不多，仅2000多人，现在多集中在喀纳斯地区三个地方：禾木村、白哈巴村和喀纳斯村。

   走进禾木村，最醒目的就是他们的木板房了。房顶为人字形，中间空透，圆木为墙，门窗极小，粗砺笨拙，家家门前栅栏相围。阿尔泰山冬季雪大得惊人，一米之厚是常事。人字形房顶不易积雪，门窗小是为了最大限度地保持房里的温度。我曾在呼伦贝尔大兴安岭中看见过这种房子。蒙古族的发祥地在大兴安岭额尔古纳河右岸。毋庸置疑，图瓦人为蒙古族的一个分支。

   整个禾木村大约有百十户人家，木板房七长八短地散落在一个平坝里，村子四周是漫无边际的寒温带特有的泰加林，空气中弥漫着浓郁的马粪味道，让鼻子很不舒服。村子旁边有条清澈湍急的小河，与村子同名。骑马经过一座古老的木桥，穿过对岸飘落着金黄叶子的白桦林，爬上山岗，整个禾木村就尽收眼底。

   阳光下禾木村呈现出一种原始的沧桑和岁月的荒凉，让人感觉似乎回到了古老的部落时代。

这种天人合一的原生态村落，是在都市里住得憋气的人最渴望看到的，也最能引起画家、摄影家的疯狂。尽管看后就走，绝不愿在这里多呆一分钟。

   我在村子里到处乱串，想寻找一些图瓦人的痕迹。但是很可惜，整个村子都被商业的铜气笼罩着了，要想获得图瓦人的信息难乎其难。自从开发旅游，中央电视台“走边疆”栏目几次报道图瓦人之后，大批的汉人、哈萨克人、蒙古人涌向这里，办起了客栈、餐馆、酒吧、小超市等等。他们把禾木村当成了摇钱树，用图瓦人的名，大赚游客的钞票。禾木村冬季漫长，游客能进来只有夏季三个月时间。这些人便把一年的希望押在这三个月上，捞上一把走人，把漫长寒冷的冬季还给图瓦人，明年夏天再来。禾木村什么都贵得吓人，骑一次马，半小时，200块；一碗面30元；麻将一小时50元。当天的午饭实在太难吃了，晚餐时我们便让店家杀了一鸡炖了吃，不过二三斤，店家要价380元，一棒敲得我们晕头转向，半天没回过神来。

   “竭泽而渔。是这样吧？”我问朋友。

朋友拒绝婉约，挺干脆地：“一锤子买卖！”

   我想，图瓦人总还是要穿本民族的服装，说本民族的语言吧（他们属阿尔泰语系突厥语族），应该找得到一两个纯粹的图瓦人，满足我的好奇心呀。可是，满村都是穿着牛仔裤、体恤、休闲装的人，说的都是半生不熟的普通话。就连那些哈萨克人都不例外。同化的力量，即使在这极其偏远的大山深处，也显示出强大的威力，它像可恶的旋风，把文化的多样性一扫而光。

该死的同化。悲乎哀乎？

   我问赶马的哈萨克人，图瓦人到哪里去了。他们说，喝酒去了。

喝酒？我大惑不解。

   村子是图瓦人的，房子是图瓦人的，马是图瓦人的。生意是外地人做的。他们收租金，有了钱，就喝酒，从早喝到晚。从来也没有见过这么多钱，高兴啊，能不喝酒吗？哈萨克人说。

酒是蒙古族人的命根子。这话不假。

   晚上下榻在木板房的客栈里，没有电视，没有热水，更没有牙膏牙刷。我们只好枕着白桦林的涛声，迷迷糊糊地熬到天明。第二天早上起床后，见到图瓦村覆上了一层白霜，水坑里结了冰，天气透心地寒彻。此时我似乎明白，在这种昼夜温差极大的地方，不喝酒，能活得下去吗？在荒无人烟的大山里，不喝酒，又能干什么？

   早饭后，我们离开了禾木村，站在山岗上，我回头望去，阳光慵懒地照在木屋上，炊烟缭绕，薄雾氤氲，禾木村呈现出一种梦幻似的原始景象。

再见了，禾木村，再见了，图瓦人，继续喝酒吧，只是别喝高了，忘了自己是成吉思汗的后代。